«Индия это удивительная, красочная, необыкновенная страна!» Так начинаются почти все туристические отчеты в интернете про Индию. Конечно, это правда. Как и то, что у это красочной страны есть и обратная сторона медали, представленная грязью, нищетой, попрошайками и опасностями и неожиданностями, которые ждут вас на каждом шагу. Независимо от того, как тщательно вы готовились к путешествию. Однако, к концу трехмесячного путешествия опасности и неожиданности начинают восприниматься как некоторая неотъемлемая часть жизни, и вдруг выясняется, что все это не так уж и страшно, а все люди в Индии добрые (почти), а еда вся вкусная и безопасная, и вообще все можно обратить в шутку. Но обо всем по порядку.

 

На наши разговоры о том, что мы собираемся на зимовку в Индии, друзья и родные округляли глаза и говорили, что это безрассудство, что мы сумасшедшие, что стоило ограничиться парой недель и что домой нас живыми и здоровыми не ждут. Но сейчас, спокойно выдохнув и вспомнив эти два с половиной месяца Путешествия с большой буквы, я понимаю, что это самое крутое, что могло случиться со мной в жизни. И что все то, что было до Индии путешествиями язык теперь называть не повернется. Так, поездки, не более.

А началось все с йоги. Когда еще летом на занятии наш инструктор обронил фразу, что мол по традиции зимой едем в Индию на семинар, мы призадумались. А что, думаем, прошлогодняя зимовка в Тае нам очень понравилась, но теперь ехать туда стало дороже, да и к тому же новая страна, новые эмоции. А тут еще билеты от Трансаэро по 13 тысяч рублей, ну сам Шива велел. После вечера раздумий были куплены билеты и мы стали готовиться к поездке. Наше радостное предвкушение разбилось о российскую реальность и банкротство Трансаэро 2 октября, когда из новостей мы узнали, что нашей поездке состояться не суждено. Если бы мы были чуточку суеверными, пожалуй, сочли бы это явным знаком, но к тому моменту желание отправиться за приключениями и йогой было настолько сильным, что махнув рукой на обстоятельства, мы во второй раз купили билеты до Дели. 

И вуаля! 16 октября мы довольные, но в пребывающие в апокалиптичном страхе людей, которые впервые собираются посетить Индию, улетаем из снежной Москвы в неизвестность поедать лепешки и запивать масалой.

 

В первом путешествии по Индии, как я считаю, самый показательный день - первый. Именно он дает понимать, насколько ты был готов к реалиям этой «красочной страны». Буквально через 2 часа после нашего прилета в Дели у меня случилась истерика, или, чтобы было понятнее, нервный срыв, с взаправдашними женскими рыданиями, мыслями «хочу домой» и «какого черта мы здесь делаем вообще». Конечно, изначально мы хотели миновать Дели насколько возможно. И первым делом поехали покупать на вокзал билеты до Варанаси (из огня да в полымя, ага). Почему-то на тот момент казалось, что там спокойнее, лучше и вообще выпуск «Орла и Решки» про Варанаси был не так уж печален, а вот про Дели хорошего никто не говорит. После аэропорта и приятнейшего (и чистого!) Делийского метро мы поехали на вокзал покупать билеты, и у кассы к нам подошел опрятного вида мужичок и сказал «Ребзя, билет здесь купить нельзя, это вообще все для местных, гоу виз ми, я все для вас намучу». Ну и мы, развесив уши, поперлись с ним. На минуточку, мы НИЧЕГО НИГДЕ не читали про разводы в Индии. Откуда нам было знать, что он повезет нас в хрен-пойми-какой офис и будет там впаривать баснословно дорогие автобусы до Варанаси под предлогом того, что других путей добраться до туда нет. Ну мы смекнули, что тут что-то нечисто, но отделаться от мужика быстро не смогли. В итоге час кружений на рикше по пыльному Дели, и мы проявляем настойчивость и выходим. Только вот где? Карты у нас нет, навигатор не работает, на улицах полный хаос, никакого намека на гестхауз (естественно, мы ничего не бронировали, как в Азии иначе?) и нормальных людей, которые могут подсказать дорогу. Еще пара минут прогулки по тротуару адским улицам и у меня окончательно сдают нервы. И тут начинается веселье. Сказать, что плачущая девушка в центре Дели привлекает местных, это ничего не сказать. В меня тыкали пальцем, пытались узнать, почему я плачу, рассматривали меня с ног до головы, а Игорь тем временем пытался найти нам жилье. 

Наконец нам попались две русские девушки, которые объяснили, куда идти на вокзале, чтобы купить билет, и где лучше остановиться, если билетов не будет. Так вот. Железнодорожные билеты без комиссии в Дели продаются на вокзале New Delhi на втором (!) этаже в англоязычном туристическом офисе! Там нужно заполнить заявление на желаемый поезд и обратиться к сотруднику, и он вам продаст билеты…если они есть в наличии. Ведь главная беда индийских железных дорог в том, что  на иностранцев в поезде, состоящем из 24 вагонов, выделяется всего пара мест. То есть вы, конечно, можете зарегистрироваться на сайте ИЖД (www.irctc.co.in) или на cleartrip.com, и купить билет «аля местный» там, но без индийского телефонного номера и местной банковской карты сделать это будет крайне проблематично (у нас получилось зарегаться, но билеты купить увы нет). Да здравствует индийская бюрократия! Наш сайт ржд (да и вообще российские железные дороги, о чем тоже расскажу отдельно) еще райский цветочек по сравнению с этим. Так что туристические офисы - это панацея. Также есть коммерческие офисы, где можно купить билет с наценкой 100-150 рупий с билета. Но в крупных городах всегда есть офисы на вокзале, так что лучше смело идите туда, дабы не попасться на крючок разводил. 

Итак, билеты до Варанаси мы купили в офисе,но выезд был лишь на следующее утро. Нам нужно было переночевать где-то. Тут нас спас Travelers Guesthouse прямо в начале главной улицы на Мейн Базаре, которая идет прямо от самого вокзала. Номера там не самые дешевые, но чистые, есть все удобства, горячая вода и интернет в холле. Фотографии советую посмотреть по ссылке в трип адвизоре, чтобы представлять, как выглядит чистый номер по индийским меркам (только не пугайтесь). Я немного успокоилась, что нам есть где спать и есть билеты на поезд, и мы отправились искать еду.  Пожалуй, страх перед отравлением это самый большой страх путешественника по Азии. И нужно быть готовым к тому, что шансы отравиться вначале путешествия равны почти 100%. Наша аптечка состояла целиком от соответствующих препаратов (энтеросгель, иммодиум, уголь, ношпа, регидрон, что душа пожелает). В данном случае отравление это скорее реакция организма на новую среду и стоит это пережить. Мне, например, гораздо сложнее привыкать к еде и воде, когда я возвращаюсь обратно домой после столь долгих путешествий.

 

В первый же день мы поняли, что главное правило в местах общепита - не смотреть туда, где готовят еду. Вас может ожидать шок. Такой, что вы не сможете есть в Индии вообще. В ресторане, в котором мы решились таки отведать пищу, по полу бегала мышь. Но кухня была закрыта от глаз, поэтому, наверно, все прошло хорошо и даже вкусно. Даже мышь была накормлена.

 

В Дели за все время путешествия мы были четыре раза. Три раза с ночевкой. Так вот на третий раз, уже перед отъездом домой мы сняли другой гестхауз, который называется Skyview Delhi Guesthouse, и он оказался довольно приятным и тихим. Номер стоил 400 рупий. Он также находится рядом с Мэйн Базаром, что удобно для шопинга. На Мэйн Базаре вы сможете купить все, что можно в принципе купить в Индии. От одежды до аюведических лекарств. Также в районе базара неимоверное количество уличной еды, например лапша за 20 рупий, или манговый смузи с мороженым за 40, огромный сендвич с тофу за 25, или непальские пельмешки момо за 20. Вообще, в последний день Дели даже оставил приятное впечатление, я все время вспоминала тот злосчастный первый день в этом городе и улыбалась сама себе. Наверное, прав был тот, кто сказал, что если ты впустишь Индию в свое сердце, она впустит тебя в свое с распростертыми объятиями. 

Примерно так прошел наш первый день в Индии. Не думаю, что далее столь подробно буду описывать происходящие события, но на некоторых моментах все же буду заострять внимание, чтобы вы могли избежать наших ошибок. 

 

На следующий день нас ждал священный Варанаси. После 12 15 часов  (то, что поезда в Индии опаздывают на 3-4-5 часов не секрет ни для кого) в третьем классе индийского поезда мы очутились в Варанаси непонятно где. Темный вокзал, ни одного туриста, а мы белые как сметана и привлекаем ВСЕ внимание ВСЕХ. Пытаемся строить умных и ищем автобусную остановку. Ее нет, как и рикш, и малейшего намека на цивилизацию. Только устланный спящими телами пол грязного вокзала, неимоверная вонь и непроглядная ночь. Тут то и выяснилось, что мы не в Варанаси, а в его пригороде. Ошибка номер 2: мы не уточнили вокзал, на который прибываем и не посмотрели, до скольки ходят с него автобусы до города. От безысходности за 150 рупий мы согласились на такси (единственная машина, на которой мы ездили в Индии), но все таксисты и рикши имеют свои связи, плотно завязанные на иностранцах, и таксист нас привез в гестхауз, с владельца которого имел процент. Такая схема в Индии работает повсеместно, поэтому не удивляйтесь, если за вас еще будут бороться несколько рикш или владельцев гестов - они все друг с друга имеют деньги. После долгих разговоров и просьб сбавить цену мы остались в номере с окном, выходящим в коридор, и ванной с жуками. Ну окей, второй день в Индии же, пора привыкать. Зато на крыше был ресторан и неплохой вид на город. Not bad.

На второй день, прождав на вокзале 4 часа наших питерских друзей-йогов (про опаздывающие поезда я уже упоминала, да?) и собрав все внимание местных, мы наконец встретили ребят, подселили к нам в гест и пошли все вместе изучать Варанаси. Ну, не пошли, конечно, потому что ходить по подобным городам абсолютно невозможно, через 5 минут ты будешь покрыт слоем пыли, а еще того и гляди тебя затопчет корова или задавит рикша. Мы сели на того самого рикшу и отправились на самый главный сжигательный гхат. Чтобы вы понимали, весь берег Ганги в Варанаси  - это беспрерывная цепочка больших лестниц, именуемых гхатами. Кто-то думает, что на всем протяжении реки сжигают людей, но нет, сжигательных гхата всего два: основной, Маникарника гхат и тот что поменьше и подешевле (название не помню). Вот на Маникарнику мы и поехали.

Все индусы стремятся умереть в Варанаси, чтобы завершить цикл своих перерождений. Быть сожженым в Варанаси считается большой удачей, особенно для бедняков из низших каст, потому что при другом раскладе переродиться им снова в низшей касте и дальше жить в унижении. Однако умереть стоит больших денег. На сожжение одного человека необходимо от 200 кг дров, цены варьируются в зависимости от сорта дерева (манго, сандал). Плюс денег стоят ритуальные процедуры и доставка тела до Варанаси, если труп образовался за его пределами. Таким образом, стоимость кремирования возрастает до 2000$. Некоторые особо религиозные индусы заранее приезжают в город, и чтобы умереть в нем наверняка, живут в хосписах перед Гангой и ждут смерти. Разумеется, не бесплатно.

После сожжения тел, то, что от них осталось, отправляется в свободное плавание по реке, а на следующее утро специальные люди из особой касты ныряют на дно Ганги, чтобы собрать драгоценности с костей усопших и затонувших, и продают их на местном рынке. Останки тел же уничтожаются рыбами и птицами буквально сразу же. Такое вот безотходное производство!

 

Про ритуалы сожжения есть уже куча фильмов и текстов, ну а теперь я расскажу вам про классический развод туристов в тех самых «горячих точках». Попались на этом не только мы. Итак, уже на подходе к реке рядом с Маникарникой к вам подходит приятно выглядящий индус и начинает как бы ненавязчиво рассказывать про ритуал кремации, историю сего действа, очень вежливо и очень интересно, замечу. И вот вы уже незаметно для себя идете с ним на некую смотровую площадку (снимать, кстати, сожжение строго запрещено), восхищаетесь оттуда торчащими из кострищ ногами и руками, смотрите, как окунают в Гангу разноцветные мешки, очертаниями напоминающие людей, и уже собираетесь уходить, откланявшись, но не тут то было. Чтобы покинуть священное место, вам, оказывается, нужно заплатить дань, и чем больше, тем лучше, ведь на дрова сандаловые бедным людям не хватает, ну! Мы очень жадные, поэтому дали 30 рупий, за что получили поток ругательств и проклятий в спину. Наш товарищ парой дней позже отдал 500 рупий, за что чуть ли не был сброшен в священный костер, ибо «мало дал». Так что ,друзья, лучше эту историю даже не начинать.

Отмахивайтесь от всех, желающих поиметь с вас деньги. Меняйте доллары только в официальных обменниках. Ни с кем никуда не ходите, тщательно проверяйте счет в кафе и сверяйте его с ценами в меню (если таковое имеется). Всегда готовьте рикшам сумму без сдачи, иначе сдачи с вашей купюры не окажется у них. Строго оговаривайте детали поездок на рикше или на лодке по Ганге. Ваша доверчивость может сыграть в Индии с вами злую шутку, как сыграла с нами.

 

Также я горячо рекомендую гулять по Варанаси в утренние часы, так например, в 6 утра Ганга покрыта туманом, и местные только начинают подтягиваться на реку, чтобы совершить омовение, а зазывалы приходят гораздо позже. Также на самых дальних гхатах есть возможность позаниматься йогой с местными. 

Трех дней в Варанаси нам хватило сполна. В последний день мы нашли одно приятное место, где делают «best lassi in Varanasi», называется оно Blue Lassi Shop. Ласси - это такой индийский йогурт со специями и фруктами. Так вот, в Blue Lassi очень вкусно! Особенно колорита месту добавляют похоронные процессии раз в пять минут, проходящие мимо по узкому переулку. Йогурт делают прямо при вас, порции очень большие!

Пробовать еду мы старались исключительно в местных безымянных харчевнях. Во-первых потому что дорогие рестораны (а они в Индии есть!) нам не по карману. Во-вторых, потому что опыт показал, что растрачивать свои кровные в первые дни долгого путешествия крайне неразумно. В-третьих,  я твердо убеждена, что самую вкусную и настоящую еду готовят именно в таких забегаловках. Без английского меню, без официантов, и без заоблачных цен. Наличие местных в кафе, в котором вы собираетесь обедать - хороший знак. И нет, мы ни разу там не отравились. Отравилась я лишь однажды в Индии, хлебнув воды из Ганги (об этом позже). 

 

При выезде из геста нас, разумеется, обсчитали на 600 рупий. Ну, это было ожидаемо, так что нашему метрдотелю пришлось три раза пересчитывать сумму. Еще один урок, извлеченный из этого: если вы заказываете еду прямо в гестхаузе, в котором проживете, оплачивайте ее сразу или записывайте на месте расходы за обед, как это делали мы. Тогда совершенно законно будете округлять глаза при виде суммы, которую увидите при выезде. Многие гесты пользуются уловкой «оплата потом», когда вы питаетесь в их ресторанах, и если вы не запомнили, что именно ели, то вряд ли вспомните при выезде. По причине недобросовестных сотрудников наш гестхауз я рекомендовать не буду никому. Много других приятных мест для ночлега можно найти в путеводителе Lonely Planet.

Одним из лучших впечатлений от посещения Варанаси стала, как ни странно, поездка на лодке по Ганге. За 200 рупий мы сняли на полчаса лодку на двоих и проехали вдоль берега прямо до нашего гестхауза. Я считаю, что именно с воды Варанаси выглядит лучше всего. Кроме этого, с воды не чувствуются ароматы города, как например запах сжигаемых тел, и не слышны звуки, от которых буквально глохнешь. Поэтому лодка хайли рекомменд! Но у первого встречного лучше не брать. Походите, посмотрите, выберите самого ненавязчивого зазывалу. У них, как правило, лодки лучше и цены ниже. В Индии также ОБЯЗАТЕЛЬНО надо торговаться! Иногда цену можно скинуть вдвое, а то и втрое.  Торгуйтесь настойчиво, нагло. Даже если доторговались до приемлемой суммы, сделайте вид, что вам эта цена не подходит, и уходите. Вслед вам в 99% случаев выкрикнут цену еще ниже. Этот метод работает почти везде в Индии, кроме богатых штатов типа Кералы.

Ну а самым запоминающимся и добрым впечатлением стало одно занятное знакомство. В один из вечеров по пути домой мы заглянули в один дом, где какой-то мужчина-мусульманин вышивал бисером на сари. Обычно подобного рода представления это стопроцентный туристический развод, вот вы видите что-то интересное, вот вы пробуете что-то интересное, вот вы платите за это деньги, стандартная схема. И когда нас этот мужчина позвал попробовать с ним повышивать сари, мы напряглись, ожидая подвоха (вскоре ожидание подвоха стало нашим образом жизни по-индийски). Но все же согласились попробовать. И это оказалось сложно! Очень кропотливая работа, требующая напряженного внимания и навыка. При этом наш учитель не говорил по английски, но много улыбался и жестикулировал. Потом он угостил нас масала-чаем, что в Индии означает гостеприимство и полное доверие гостям. Денег, конечно, с нас никто не взял. А на следующий день мы снова заглянули в гости к мастеру Джи, и познакомились с его огромной семьей. И это знакомство оказалось ценнее всех впечатлений. Мы посмотрели, как на самом деле живет небогатая индийская семья, без компьютеров, гаджетов, и прочих материальных благ. Мы узнали, насколько открыты и дружелюбны могут быть люди, если им не нужны от вас деньги. В Индии это большая редкость. Очень большая. И такими вот моментами надо дорожить и ездить ради них в такие путешествия. 

В заключение скажу, что мне на самом деле понравилось в Варанаси. Если отбросить все неприятности, которые с нами приключились, то это уникальное место, таких в мире больше нет. Но возвращаться туда вновь мне не хочется. Это как фильм, который ты посмотрел, прочувствовал, пронес через себя, извлек урок и хорошо запомнил. Но желание пересмотреть, скорее всего, не возникнет никогда. После Варанаси нас ждала дорога до Ришикеша и нашего семинара по йоге. Об этом расскажу во второй части.

 

из Варанаси Больше фотографий в разделе Путешествия: http://lizamedvedeva.com/travel#varanasi-india