Думаю, многие едут в Индию ради поиска себя. И мы не стали исключением. Путешествия для нас уже давно перестали быть просто перемещением из точки А в точку Б. Мы стали пытаться разобраться в религии и духовных обычаях отдельно взятого государства и извлечь из этого какой-то опыт. Все знают, что Индия и йога связаны тысячелетней историей, поэтому поехать в Индию и не попробовать там позаниматься йогой было бы как минимум странно. Семинар по йоге стал одной из главных целей путешествия, можно сказать, даже одной из причин поехать в Индию. Духовно просвещаться мы поехали в мировую столицу йоги в предгории Гималаев - город Ришикеш. Название города происходит от слова Риши - «мудрец». Там искали духовности даже Битлз, поэтому после Варанаси мы направились прямиком туда.

Хотя, «прямиком» - это мягко сказано. Наш путь лежал через Дели, так как из Варанаси в Ришикеш прямых поездов нет. Мы добрались до Дели и пересели на автобус, который тряс нас целых 8 часов. К слову, автобус оказался весьма сносным и стоил всего 300 рупий. В Ришикеш мы приехали уже ближе к ночи и когда вышли из автобуса, на нас набросилась целая толпа рикш. Они чуть ли не дрались друг с другом, тыкая в нас пальцами и решая, кому достанется состоятельный клиент. Как вы уже знаете, рикши строят свой совместный бизнес с владельцами гестхаузов, и, поскольку в прошлый раз нам достался весьма неплохой гест (несмотря на то, что в нем нас чуть не обсчитали), мы решили не терять время и сразу попросить рикшу отвезти нас в хороший гестхауз.

 

После привычного уже процесса торгов, мы наконец заселились. После 12 часов в поезде и еще 8 в автобусе, конечно, хотелось принять душ и лечь спать, но тут нас ждал неприятный сюрприз: на месте душа стояло ведро с ковшиком и кран с едва теплой тоненькой струйкой воды. Тут то мы и ощутили, что попали на север, ибо и в комнате было очень холодно: из всех щелей (а в Индии домов без щелей не бывает) дул ветер, на каменный пол невозможно было ступить босиком, и простой поход в душ оказался мучением. Не буду рассказывать, как сложно было в последующие дни вылезать из спальника по утрам. 

Но на следующий день с утра к нам прибежал наш инструктор по йоге Дима, с которым мы встретились еще в Варанаси, и радостно нас известил, что он нашел нам неподалеку идеальное место для семинара. Разумеется, местом этим был ашрам. Ашрам в Индии - это что-то вроде дома, или храма, в котором живут Баба, возглавляющий его, и его последователи, духовные преемники, а также просто рабочие. В классическом индийском ашраме люди занимаются духовными практиками и получают знания от гуру.

 

Ашрамы стали популярны среди туристов еще во времена приезда The Beatles 28 лет назад. Главный Баба, или Гуру-джи, передает последователям духовное знание, которое сам получил от своего гуру и пользуется им в повседневной жизни. Наш ашрам, в котором мы впоследствии провели 20 дней, называется Wishwa Chetan Ashram, или Ашрам Универсальных Вибраций. Ашрам находится недалеко от подвесного моста Лакшман Джула, перекинутого через Ганг, и если вы не можете предложить свои услуги ашраму за бесплатное проживание (готовка/уборка), то можете заплатить за комнату и обедать за donation, как это делали мы.

Мы забрали вещи из гестхауза и пришли в ашрам. Вначале мы познакомились с гуру-джи, или главным гуру Дайанандом, который оказался весьма себе харизматичным индусом. Первые дни у нас, разумеется, было очень много вопросов, ведь мы впервые оказались в таком месте и совершенно не понимали, что к чему. Вечерами мы сидели у костра и расспрашивали гуру обо всем. Оказалось, что у гуру-джи есть духовный преемник и помощник, которого мы шутливо прозвали «маленький баба-джи», он живет с гуру всю жизнь с детства и учится у него духовности и помогает во всем. При этом у него тоже есть свои помощники, ведь кастовую систему никто не отменял, а сами бабы относятся к высшей касте брахманов. Для работы же в доме есть низшая каста - шудры. Следовательно, бабы могут командовать своими подчиненными как только захотят.

 

На примере ашрама можно проследить взаимоотношения между разными кастами. Так, например, шудры в ашраме не используют денег - им платят едой и жильем за работу, а все деньги идут к преемнику гуру. Сам гуру к деньгам не прикасается и может только принимать подарки. У нашего гуру из подарков было всего-ничего: шестой айфон и хромированный мотоцикл :D Также брахманы не могут заниматься ручным трудом и употреблять в пищу еду, приготовленную вне их касты. В целом, живется им отлично.

В ашраме также есть распорядок: он основан на пуджах. Пуджа другими словами - это ритуал, служба, на которую собираются все члены ашрама, поют мантры (говоря простым языком - молятся), делают индуистским богам ритуальные подношения (прасад). В хижине для проведения пуджи стоит божество, которому поклоняется гуру, в центре - очаг, огонь в котором никогда не должен затухать. В нашем ашраме поклонялись богине Кали, страшной богине смерти и разрушения с черным лицом и милой связочкой черепов на шее. (Кому интересно, про Кали можно прочитать вот здесь). Сами службы проходят в 8 утра и в 6 часов вечера. Туристам ходить на них не обязательно, но атмосфера там весьма мистическая и необычная. Ну и, разумеется, все сопровождается ритуальным раскуриваем чиллума, или трубки с гашишем. Гашиш тоже является шива-прасадом, таким образом, курение конопли и гашиша - это в своем роде ритуал почитания бога Шивы. Зачастую на пуджи приходят бабаджи из других ашрамов, а также обычные люди, которые хотят спросить совета у гуру, ну или просто покурить. 

Если вы живете в простом гестхаузе, но хотите приобщиться к ритуалу, вы можете прийти в любой ашрам на пуджу, или же к мосту Рам Джула на Тривени Гхат (лестница, уходящая в воду) и посмотреть на ежедневную огненную пуджу в 6 часов вечера.

В ашраме мы пробыли как-никак почти три недели, и, конечно, у нас сформировалось свое мнение об этом месте. Так вот, за индийской "духовностью" стоит очень много вещей, о которых не пишут в википедии. Так, например, то, что ашрам - это зачастую очень прибыльный бизнес. Ашрам живет за счет туристов, и это касается не только донейшена за еду и платы за комнату. У бабаджи есть куча знакомых, которые готовы за ваши деньги оформить вам билеты на поезд, джип в горы, сплав по Ганге и много чего еще со своей немаленькой комиссией. Очень часто обсуждается одно, а на деле, как обычно, выходит бОльшая сумма. Совершенно очевидно, что многолетнее курение гашиша по нескольку часов в день уже превратилось не в дары Шиве, а простую привычку. К своим слугам баба относятся очень грубо и неприязненно. Также до нас дошли слухи аж из другого конца Индии, что в плане плотского отречения садху не так чисты, как сами утверждают.

 

В целом, я прекрасно осознаю, что в каждом ашраме свои правила и устои, и что, может быть, это мы попали в такое место. Но, как гласит один из законов Вселенной, каждый человек на твоем пути - учитель, и я верю, что мы попали к этим людям неспроста.

У нас была целая неделя до семинара и до нового года, и мы решили провести эту неделю с пользой. Впервые в Индии мы решились взять байк. Байк нам привезли без шлемов и зеркал, что нас очень обескуражило. Через три дня нам привинтили зеркало, которое впоследствии отвалилось в дороге, а шлем был одолжен у гуру. Первая наша поездка на байке сожгла не один миллиард моих нервных клеток. Представьте: раздолбанный байк без зеркал, горный серпантин, отсутствие каких-либо ограждений, на дороге безумные индийские водители. Когда мы только начали подниматься в гору, я слезла с байка и долго пыталась перевести дух, настолько было страшно. Но мне очень повезло с водителем в лице Игоря, так что через полчаса мы уже мчали наверх, а я смотрела по сторонам, а по телу ползли мурашки от восхищения. Ребята, эти пейзажи - просто нечто! И ведь это только предгорье Гималаев! 

Мы доехали в горах до тупика - небольшой деревушки, дальше дороги не было, а перед деревней трактор разбирал горный обвал. Решено было отдохнуть немного  и подождать, пока завал разгребут, и тут то на нас и набросились местные, которым мы в такой глуши были совершенно в диковинку. С нами вызвался поговорить пожилой мужчина, единственный индус, говоривший по-английски. Там впервые мы узнали, как сильно в Индии любят Путина и как гостеприимно могут относиться к русским туристам индийцы (если у них нет цели на вас заработать, конечно же).

После этой тестовой поездки по горам решено было исследовать еще одну достопримечательность в 80 километрах от Ришикеша - 260-метровую дамбу Тери. Это одна из крупнейших дамб мира, которую, к слову, спроектировал российский инженер. 

 

Индия была бы не Индией, если бы мы смогли съездить на дамбу без приключений. Так, сделав остановку в каком-то населенном пункте с целью подзаправиться масалой и булками, мы припарковали байк на дороге, и когда возвращались к нему, увидели, как какой-то индус в полицейской форме спускает нам колесо на скутере. На наши возмущения он ответил, что мы припарковали байк в неправильном месте. "Ну и чертовщина",- подумали мы, в Индии есть правильные места для парковки? Накачать колесо удалось только на обратно пути, так что будьте внимательны, оставляя свои транспортные средства в Индии на дороге!

Второй инцидент произошел с нами, когда мы уже доползли до дамбы. Мы подъехали к пропускному пункту и после недолгого разговора нас развернули, сказав, что на дамбу проехать нельзя.  С расстройства мы снова поехали пить чай в ближайшую столовку и узнавать, как же так вышло, что бедных русских туристов не пускают на такую грандиозную достопримечательность. Но, чем дальше в горы, тем меньше англоговорящих, зато есть русскоговорящие! И нет, это не такие же заблудшие души, как мы, а самый настоящий индус! Говорящий по-русски! Оказалось, мужчина 16 лет жил и работал в Москве, а теперь работает инженером на дамбе. Мы объяснили ситуацию, он написал записку на хинди, мы ее отдали на пропускном пункте и так попали на другой берег дамбы. В итоге оказалось, сначала пропускающие подумали, что мы хотим поснимать на дамбе, а не проехать на другой берег. И они отправили нас получать пропуск именно на съемку. Так или иначе, мы в очередной раз убедились в том, что Индия сама приведет, куда надо.

На другом берегу был шикарный вид на плотину. На самой дамбе снимать нельзя, но проехать по ней - это чистый адреналин. Как и предшествующие 80 километров по горному серпантину. мы даже умудрились прокатиться на старом фуникулере, но только зря потратили триста рупий, окна в фуникулере были безнадежно грязные :(

Если вы хотите встретить рассвет в горах, то вам в храм Кунджапури (Kunjapuri temple). Мы были там уже ближе к закату, но, говорят, туда возят всех именно  на рассвете. Кунджапури - это один из трех священных храмов богини Дурге в штате. Всего 15 километров от Ришикеша по той же дороге, что и на дамбу, еще сотня ступеней - и вы на высоте 1676 метров и окружены наглыми рыжими обезьянами и горами, горами. Кстати, возможность самому побыть в роли обезьянки для фото никто не отменял.

Вообще, Ришикеш классный город. В нем куча кафе, иностранцев, йогов, ашрамов и обезьян. Последние, пожалуй, произвели на нас наиболее сильное впечатление. И речь не о тех самых рыжих обезьянах-гопниках, которые наводят священный ужас на туристов, переходящих мост Лакшман Джула. Я говорю о лангурах. Серый Лангур—хануман -  это прототип индуистского бога-обезьяны Ханумана.  Лангуры очень почитаемы в Индии. Мы познакомились с ними, когда гуляли по городу. Мы встречали этих обезьян потом не раз, но в Ришикеше лангуры были самые приветливые и вежливые, и давали себя трогать. На нас произвело неизгладимое впечатление то, что дикие животные могут жить в такой близости с людьми и нисколько их не бояться. Хотя, говорят, сами люди боятся обезьян, потому что иногда они устраивают разного рода бесчинства.

В начале января в город приехали ребята-йоги из Питера и у нас начался 12-дневный семинар. Практика была два раза в день, с утра и перед закатом. Днем мы уходили на Гангу и учились медитировать. Сложнее всего было заниматься по утрам. С полночи примерно до девяти утра вдоль Ганги гуляет очень сильный ветер, а окна нашей комнаты как раз выходили на подветренную сторону, поэтому к утру в комнате становилось очень холодно. Ночью в Ришикеше примерно 5-7 градусов тепла, а в домах, как я уже говорила, повсюду каменный пол и отсутствие нормального душа. Более того, по утрам горячей воды не было вообще. Поэтому семинар стал своего рода испытанием на прочность. Утром мы занимались в пуховиках и шапках, и только к концу занятия из-за гор выглядывало солнце.

Если вы решили поехать в Ришикеш и самостоятельно найти там инструктора по йоге, то у вас обязательно получится. Объявления о занятиях, разнообразных практиках и медитациях в Ришикеше на каждом шагу. Даже коврик можно купить прямо в городе. Кстати, в Ришикеше я научилась делать вожделенную бакасану, которая дома никак не хотела получаться.

Помните, в прошлом посте я рассказывала, как я первый и единственный раз отравилась в Индии? До сих пор не знаю, это ли стало причиной, но я решила искупаться. Да, в Ганге. В этом страшном «рассаднике заразы». И решила я сделать это символично первого января. 

 

Сама мысль о том, что кто-то может купаться в Ганге, да еще и называть это священным действием, всегда приводила меня в ужас. Все помнят страшные картинки с трупами, плавающими в водах священной реки. Когда наш учитель йоги заныривал в Варанаси с головой в мутную воду, у меня так же мутно становилось в глазах. Но меня буквально тянуло в воду, к тому же, все убеждали меня, что Ришикеш стоит практически у истоков Ганги и вода в ней кристально чиста. Тем более, считается, что воды священной реки смывают все грехи и очищают тебя. Необходимо окунаться в реку с головой 5 раз: за себя, за маму, за папу, за учителя и за весь мир. Но было страшно. Страшно и интересно одновременно. И я подумала: когда, если не сейчас? Окунулась я один раз в итоге. За себя, видимо. На большее меня не хватило, ибо холодно, блин! Я никогда не купалась в проруби зимой, но мне кажется, ощущения в чем-то схожи. И то ли я действительно глотнула священной водички, пока ныряла, то ли все это правда и река меня стала чистить, но на следующий день я слегла. Далее были три страшных дня со всеми вытекающими :)

Ну и по традиции, расскажу про заведения, в которых нам удалось отведать приличную еду по приятным ценам. Нашим фаворитом на протяжении всего пребывания в Ришикеше стало кафе Petit Momo, в котором готовят момо - непальские «пельмешки» с разными начинками: сыром, овощами, картофелем и приправленные острым соусом. Вообще, на севере страны момо - очень популярная еда. Средняя стоимость порции момо 90 рупий, лапши (божественной, скажу я вам) - 50 рупий, а еще там очень вкусный кофе.

Anna cafeприятное место, можно посидеть на крыше с видом на город. Еда вкусная, интерьер аутентичный. По вечерам проходят мини-концерты. Найти непросто, но местные всегда подскажут.

Также мы часто ели в безымянных забегаловках по пути к мосту Лакшман Джула, и везде было вкусно и бюджетно. 

 

Tattv - Отличный магазин с органическими продуктами и аюрведическими товарами, и неплохое кафе на втором этаже.

 

Все европейцы обожают кафе German Bakery над мостом, но их любовь к этому месту мне непонятна: там я попробовала самый кошмарный кофе в своей жизни и черствый десерт за 100 (!!!) рупий. Хотя вид на Гангу и мост оттуда весьма неплох. В том же здании есть книжный магазин.

Также хочется отметить, что в Ришикеше исключительно вегетарианские заведения. Мясо, конечно, можно найти, но исключительно в дорогих по индийским меркам ресторанах, да и то редко. Поэтому приготовьтесь стать вегетарианцем на какое-то время, если вы таковым не являетесь.

Подведу небольшой итог. Итак, зачем все-таки ехать в Ришикеш? В Ришикеш нужно ехать, чтобы:

  • позаниматься йогой и духовными практиками
  • отдохнуть и подышать чистым Гималайским воздухом
  • познать жизнь ашрама
  • встретить своего духовного наставника
  • отведать вкуснейшую и разнообразную кухню северной Индии
  • сплавиться по Ганге или искупаться в ее ледяных водах (сплав по реке подразумевает опцию купания)
  • посетить ашрам The Beatles (вход стоит 600 рупий)
  • взять в аренду байк и ощутить себя супер-водителем в горах
  • подружиться с лангурами  

На самом деле, этот список далеко не полный. Не знаю что, но в это месте есть что-то притягательное, даже магическое, что заставляет думать о возвращении туда снова и снова. Я абсолютно уверена, что каждый сможет найти в Ришикеше то, ради чего захочет туда возвращаться.

Ну и напоследок немного уличной музыки Ришикеша.